Calibra turbo 4X4

nehéz találni, de lehet. Nekem is ajánlottak egy 4x4 turbó calibrát. el is mondták hogy mi baja stb stb.
az a valaki ajánlotta aki szerelte azt az autót és akihez most is járok szervizelni ha van valami... (eddig semmi.)

fenntartasa? megveszed 1 millio korul. kb ennyit ra is koltesz es jo is. ezt viccen kivul mondom. nem fogsz emberi aron epp turbosat talalni. sot meg divat dragan is szart adni.

Calibrakrol kicsit: olvasd el ezeket;
Calibranezz korul ittes itt is

alibra vásárlása

motor | karosszéria | belsőtér | futómű | próbaút | 4x4

Már eldöntöttük, Calibra. Hogyan tovább?! Talán kezdjük a költségekkel, mind a vásárlás, mind a fenntartás terén. Ez utóbbi viszonylag egyszerű, egyértelmű a tendencia:
- a 115LE-s változat és a 150LE-s (C20XE) a legkönnyebben fenntarthatók, legjobban "gyilkolhatók"
- az X20XEV (136LE - EcoTec) alapvetően nem rossz, viszont talán már nagyon picit drágább és inkább a kiegyensúlyozott vezetők keze alatt marad hosszú életű. Nagyon pontosan be kell tartani az előírt szervizeket, ha így teszünk minden rendben!
- 2.5i V6 erős és halk, többet fogyaszt és ennek a változatnak is már drágábbak a motor specifikus alkatrészei. Ha szervizeltettjük rendesen, jól bírja a hajtást és a akár tartós, gyors autópályázgatást (220 felett) is
- 2.0i Turbo már csak azoknak javasolt akik biztosan odafigyelnek autójukra (mind az úton, mind a szervizben) és nem annyira a fogyasztás az elsődleges mint a sebesség.
Nagyobb motornak - ugyanolyan használat mellett - költségesebb a fenntartása.

Általánosságban igaz, erre az autóra is, hogy a fiatalabb drágább - de nem feltétlenül jobb. Inkább talán az számít, hogy volt-e törve az autó és ha igen mennyire. Ez is azért érdekes, mert nem mindegy, hogy ki rakta össze a törés után. Az alkatrész az "csak" alkatrész, ha tönkremegy - összetörik - ki lehet cserélni, tehát ez önmagában NEM probléma! Lehet ugyanolyan jó az az autó is! Viszont ha valaki vesz egy totálkárosnak minősített kocsit és "összegányolja" - esetleg nem is bele való alkatrészeket rakja bele, mert mondjuk az drága vagy pont nincs kéznél - majd eladja az már nem ugyanaz. Aki eddig nem gondolkodott el ezen annak mondom: - sokan élnek ebből és méghozzá nem is rosszul, mind a tulajdonos, mind az adott típus/márka kárára (az "összegányolt" autók megbízhatatlanok és rengeteg bosszúságot okozhatnak)!!! Tudjuk meg a lehető legtöbbet az autó jelenlegi és az előéletéről is!

Vegyük figyelembe, kitől vesszük az autót. Nem mindegy, hogy egy lelkes klubtag árulja az éveken át rendben tartott autóját vagy egy autókereskedő által "eladásra felkészített" darabról van szó. Vásárláskor ne az alapján döntsünk, hogy a kereskedő leszilikonozza a műszerfalat és felpolírozza a fényezést. Legyünk szkeptikusak, persze csak az ésszerűség határáig, például legyen az magánszemély vagy kereskedő, de az autó átvizsgálásába, kipróbálásába minden eladónak bele kell egyezni! Ha hátráltatni akarják vizsgálódásunkat, ígérgetnek, nem egyértelmű válaszokat adnak, anekdotáznak vagy nagyon szótlan, rövid válaszokat kapunk (teljes tudatlanságot sose feltételezzünk egy autókereskedő, nagyon is tudja miben áll a pénze!!!) tegyünk még egy próbát majd ha hatástalan hagyjuk ott azt az autót. Biztos találunk jobbat!

Egy valóban rendben tartott (esetleg "lenyomozható történettel" rendelkező) darabért kifizetett 5-10-15%-kkal magasabb vételár később jócskán megtérül a szervizben!

Vizsgáltassuk át az autót márka- vagy Opel szak-szervizzel! A festékvastagság mérése sokat elárul az autóról és az esetleges eltitkolni szándékozott törésekről, melyeknek akár komoly egyéb következményei lehetnek. Például a Calibra hátsó futóműve fix, ha az mégsem pontosan "beállított" - és ez nem a futómű hibájából illetve ültetésből származik - akkor a karosszéria komoly károsodást szenvedhetett korábban, amit nem akartak vagy nem tudtak kijavítani. Egy ilyen hiba végig kísérheti az autó további "életét", aminek ránk nézve legjobb esetben is anyagi vonzatai lesznek. Bizonyos hibák szemrevételezéskor nem láthatók! Kérjünk segítséget hozzáértőktől - akik műszeres vizsgálatot is tudnak végezni!

Bármennyire is vágyunk egy autóra, mindig józan ésszel ítélkezzünk, nincs helye az elfogultságnak!

Bár eddig kevés szó esett róla, de nagyon fontos a szemrevételezés is. Nem győzöm hangsúlyozni, maradjunk tárgyilagosak! Mutassuk meg minél több hozzáértő és akár teljesen laikus embernek is a kiszemelt példányt! Több szem többet lát alapon.
Ha találtunk egy autót a következőket mi is ellenőrizzük. Akár látta már szerelő, akár csak ezután fogja nem árt odafigyelni a következőkre - értelemszerűen talán célszerű ezekkel kezdeni, aztán vinni a szerelőhöz, hisz általában az már pénzbe kerül:

motor(tér):
- teljesen hidegen is tökéletesen kell indulnia a motornak, ha van alkalmunk teszteljük le (ha nem vagyunk biztosak benne, hogy teljesen hideg a motor nézzük meg az olaj illetve a hűtővíz hőmérsékletét - nem kell hőmérő, az ember a kezén is érzi ha már kicsit melegebb, langyos)
- az alapjárat a "gyári" motor esetében minden típusnál egyenletes; halk kattogó hang normális (injektor); az indítás után pár, esetleg 10-20 másodperc után sem szűnő vagy visszatérő csattogás kopott hidrotőkére utalhat - hidraolikus szelep állító, ezért nincs már szükség a szelepek beállítására ezeken a motorokon (ettől sokáig elmegy még az autó önmagában nem veszélyes probléma, viszont utalhat más hibára is, kérjük szakértő véleményét)
- túl tiszta vagy a túl koszos motor egyaránt gyanús lehet, próbakör után is nézzünk be a motortérbe, keressünk változásokat (kifolyt olaj, víz)
- vegyünk mintát a motorolajból (koszos, égett olaj nem jelent jót)
- a hűtővíznek tisztának, teljesen átlátszónak kell lennie (nagyon minimális kosz megengedett régen cserélt víz esetén, de olaj vagy sok kosz, "darabkák" stb. már nem)
- ellenőrizzük a fékolaj szintet (bár erre lámpa is figyelmeztet a műszerfalon)
- nem érezhetünk benzin- vagy füst-szagot alapjáraton sem a motorházból
- figyeljünk a motor általános "kinézetére", azokon a helyeken melyeket nem érhet esővíz láthatóan nagyon elütő korrózió (vagy annak hiánya) arra utalhat, hogy az adott alkatrészt már cserélték (bontottra vagy újra) - az persze nem baj ha megjavítják a rossz alkatrészeket viszont az már gyanús ha a motor fele mondjuk a lökhárító felöli oldalon teljesen új és állítólag nem volt törve az autó
- a 00-val kezdődő motorszám (ebben eltér a forgalmiban írttól, hosszabb) azt jelenti, hogy fel volt újítva, méghozzá a gyár által, ez nem probléma
- figyeljük meg, hogy vannak-e rozsda pöttyök az akkumulátor környékén (és pl.: a fék szervo feketére festett "tányérján") - ütközés, borulás közben gyakran kifröccsen a sav és ez nyomot hagy - ne keverjük össze a sima akku folyással!
- a kábelkötegeket rendezettek (összefogó gyolcsok, kötegelők megvannak vagy pótolva lettek) - későbbiekben az elektromos rendszer meghibásodásához vezethetnek a lebegő kábelek, melyek megtörnek illetve a csatlakozóikat kilazítják

Vissza a lap tetjére

karosszéria:
- műszeres festék-vastagságmérés általában megbízható ha alaposan végezzük (80-130 mikron körüli a gyári érték) ez általában utal a törésekre, javításokra
- hátsó sárhányó ívek hajlamosak a korrózióra és ugyanitt érdemes megnézni a hátsó lengőkarok állapotát is; hátsó íveken peremnek kell lenni és kb. 5cm-ként ponthegesztések láthatók
- tartsuk szem előtt: - egy igazán rendben tartott, gyári fényezésű autó még 10 éves kora körül sem rozsdásodik, ha mégis az a gondozás hiányára vagy valamilyen mértékű szakszerűtlen javításra utalhat - persze tökéletességet ne várjunk egy használt autó esetében, de törekedni azért még lehet rá...
- az első sárhányó lemezek alatt található szigetelés megvan-e még? (ajtót kinyitva, a résbe benézve - a lemez és a kasztni közt, a motor felé elnézve - látható szürkés fóliába burkolt szivacs)
- azonos márkájú lámpák elől - üvegen domborodó felirat (Bosch, Carello, Valeo fordul elő Opelokon); a motortér felöl nem töröttek a műanyag tartólábaik; (hátsó lámpák megítélése - kiszerelés nélkül - inkább csak fényük alapján látható, sötétben: - rózsaszínes árnyalatú után gyártott, az eredeti sok év után is sötétvörös fényű)
- tűzfal (motortér hátfala) és a motorháztető szigetelés megvan-e még? Ha nincs, miért?
- motortér illetve a csomagtartó (a szőnyeg alatt) is azonos árnyalatú? Látható hegesztés nyoma?
- a csomagtartó felől a hátsólámpák izzó cserélő ablakát felnyitva beláthatunk a burkolat alá mint egy 25-35cm mélyen, látni fogjuk a hátsó sárhányó elem és a hátfal felső részének a hegesztési pontjait - ezek ha még gyáriak nem rozsdásodnak, és fehér alapozót kell látnunk illetve az autó színét arra egyre erősebben felhordva a szélekhez közeledve
- pontosan és könnyen csukódó ajtók (utastér, motor, csomagtartó, tank...)
- épp, gyári üvegek (szélvédő csere gyakori a kavicsfelverődés miatt, de más nem jellemző)
- ellenőrizzük a motor és alváz számot (bár ezt manapság eredetiség vizsgán is megteszik)

Vissza a lap tetejére

belsőtér:
- a túlzottan szilikon sprayben ázó műszerfal erős kozmetikázásra utal (főleg kereskedők esetében, legyünk óvatosak)
- a műszerfal akár már 3-5 év után is elrepedhet (középen, fent a szélvédő alatti 4cm-es keskeny sáv, domborulat vékony vonalban eltörik) sajnos ez "gyári hiba" - más anyagból készült a keskeny rész mint a műszerfal többi része és a hő tágulás (télen) erősen megviseli mivel egybe van a fő darabbal. Tovább repedni NEM fog, nem kell megijedni! Ez nem törésre utaló jel, viszont azt megmutatja, hogy a kocsi télen garázsban állt-e, ha igen akkor a 8-10 éves autóknál sem lép fel ez a tünet! (akit ez zavar később vehet rá egy "díszlécet" amely tökéletesen elfedi és megszűnteti ezt, anélkül, hogy látszódna az utólagos beavatkozás, felszerelése kb. 3 perc)
- az oldal kárpitoknak (azok "paneljeiknek") feszesnek kell lenniük, nincs helye lötyögésnek
- figyeljük meg az ülések kopottságát, kiültségét (pl.: egy 80-100 ezret futott autónak még a vezetőülése is majdnem olyan kemény mint a jobb oldali)
- pedálok műanyag borításának kopottsága
- a kormány és a váltógomb fényesre kopott, netán szakadt bőre már több mint 200.000 km megtételére is utalhat
- a váltó és a kézifék bőrszoknyája 6-8 év illetve 130-140 ezer kilóméter megtétele után kezd el kikopni (csak nagyon rossz bánásmód esetén hamarabb), gyárilag a kézifék kar fogantyúja és a váltógomb is ragasztva van, azt úgy kell levésni ha azokat vagy a szoknyákat cserélni akarjuk, vissza ragasztásuk után általában már nem olyan feszesek vagy valamilyen sérülés látható rajtuk, így a csere némi gyakorlattal megállapítható
- övfeszítő patronok (ha már olyan évjárat/típus amiben volt) megléte és az öv csatjaiban elhelyezkedő kicsi, sárga műanyag tábláknak nem szabad kint lennie (látszania) illetve a gumiharangos résznek többnek kell lennie mint 5-10cm (és egyformának mindkét oldalon)
- légzsákok állapotát a komputer tárolja (TECH műszerrel kiolvasható)
- műszerfalon megbontás nyomai vannak-e, esetleg nem gyári csavarok, csavarnyomok?
- első ülések állítása működik-e és előre lehet dönteni... stb.?
- a műszerfal alján, (a vezető ülésből) bal láb feletti részén található a biztosíték tábla. A külső takaró egyszerűen lepattintható, majd az egész tábla kihajtható - az aljánál megfogva magunk felé húzva. Ekkor valamennyire láthatóvá válik a biztosíték tábla hátulja és a bele futó kábelköteg. Nézzük meg egy kicsit jobban, a gyár nem használ szigetelő szalagot és szépen rendezetten fűzi be a kábeleket... a túl nagy (nem gyári) káosz nem jelent jót vagy legalábbis érdemes rákérdezni.

Vissza a lap tetejére

futómű & fékek:
- lengéscsillapítók akkor jók ha belengetve (egyhelyben álló kocsiról van szó) a kasztnit - akármilyen irányból - nem leng ki csak egyet illetve a második lengés már alig észrevehető és sokkal lassabb (pl.: meglökjük akkor 5-10cm, visszalendül és még egy fél cm-t elmozdul a lökés irányába, majd visszaáll nyugalomba)
- a tárcsafékek kopása viszonylag jól látható illetve érezhető, még indulás előtt nézzük meg a tárcsákat. Ha "vállasak" (főleg a belső oldal, amit ujjunkkal tapinthatunk ki inkább, látni nem fogjuk) és/vagy a betétek vastagsága is pár mm akkor erősen kopott a fék, nemsokára cserélni kell. A túl új, szinte még matt fényű tárcsák is gyanúsak lehetnek - főleg kereskedő esetében. Nem mindig persze, de sokszor az egyenetlen kopást vagy a nagyon lestrapált, jól meghajtott autók kapnak új tárcsákat - és ezek minősége általában meg sem közelíti a gyárit, hogy minél olcsóbban kijöjjenek.
- további vizsgálatok itt nem lehetségesek szemrevételezéssel, próbakör és műszeres vizsgálat is ajánlott
- a sárhányó alól kilógó és/vagy hatalmas, nyomtáv szélesített kerekekkel később igencsak meggyűlhet a bajunk! Lehet, hogy dögös a felni, DE: - külföldre ki sem engednek a szigorúbb határőrök, főleg a nyugatabbra fekvő országok felé. A kerékagy csapágyak fokozott terhelésnek lesznek kitéve, ami adott - extrém - esetben azt is jelentheti, hogy élettartamuk lerövidül 5-10.000 km-re - ami nem túl sok... A futómű egyéb alkatrészei fokozott terhelésnek vannak kitéve

Vissza a lap tetejére

próbaút:
- a gyújtás ráadásakor égnie kell az összes - az extráknak megfelelő (pl.: légzsák, 4x4, TC) - ellenőrző lámpáknak (ABS, gyújtás, motor ellenőrző ...), majd a motor indításakor mindennek ki kell aludnia (kivéve a fék ellenőrzésére szolgáló lámpa, ez akkor alszik ki ha 1x már ráléptünk a fékpedálra!)
- végezzük el a 4x4 rendszer ellenőrzését, ha van (lentebb bővebben olvashat erről)
- ellenőrizzük az elektromos berendezéseket (minden világítást, indexek, ventillátor fokozatok, klíma ha van, tetőablak, központi-zár (riasztó), ablakemelők - tükörállítók, ablaktörlők és víz motorjaik, rádió működése (megvan-e a kód ha gyári rádió? szól mind a 6 db hangszóró? antenna - jól fogható a rádió?)
- az egész próbaút alatt lehetőleg mi vezessünk, azért, hogy még hideg motorral (kék sávban a vízhőfok mutató) is vezethessük az autót, ekkor még ne nyomjunk padlógázt mert ez árt az autónak! Viszont hideg motorral is könnyen és torpanás, rángatás nélküle kell reagálnia a hirtelen gázadásra a kocsinak, ezt próbáljuk ki!
- meleg motorral már "padlózhatjuk", persze a jóérzés határáig elvégre még nem a mienk az autó, és ekkor sem szabad torpannia, rángatnia
- figyeljünk a kuplungra, hogy könnyen jár-e? Váltásnak is simán, recsegés nélkül kell mennie, könnyen kell vegye a fokozatokat magas és alacsony fordulatszámon is
- lehetőleg forduljunk meg a kocsival (mondjuk egy parkolóban) mindkét irányba (jobbra,balra) - előre és hátra menetben is - teljesen kitekert kormánnyal. Nem szabad recsegést, kattogást - semmit - hallanunk sem a kormány tekerésekor, sem pedig kanyarodás közben
- neves vagy poros, kavicsos úton tesztelhetjük a legkönnyebben az ABS működését erősebb fékezéssel (halk kerregés, fékpedál "rángása" jelzi a helyes működést), ugyanitt próbáljuk ki a kipörgés-gátlót (TC) illetve a 4x4-et ha van - ezek a kerekek túlforgását akadályozzák erős gázadásnál. Normál, de erőteljes induláskor még vizes úton sem szabad kipörögnie a hajtott kerekeknek! A TC lámpa villog működés közben, ez normális (a 4x4 nem jelez vissza működéskor sem)
- kézifék ellenőrzése a következő: - vegyük ki üresbe a váltót; válasszunk forgalom nélküli helyet lehetőleg; guruljunk kb. 20km/h sebességgel; finoman, de határozottan húzzuk be a kéziféket (3-4 reccsenés a normális); az autó meg fok állni és akár blokkolhatja is a hátsó kerekeket; alig lehet hosszabb a fékút mint a pedállal való ugyanilyen erejű fékezéskor. Figyeljünk rá, hogy megálláskor az autó feneke "megsüllyed-e" egy pillanatra, és ha igen jobb és bal oldalon egyformán.
- egyes fokozatban 4-5 másodpercig kb. 3500-4000-s fordulatot tartva nyomjuk ki hírtelen a kuplungot (,de hajuk fokozatban a váltót) ha ilyenkor kezünket nagyon lazán a váltógombon tartva az erősen visszaüt, ez rossz motortartó bakra utal! Ennek nem olcsó a cseréje és darabja típustól függően minimum 15 ezer forint. Lehet öregedéstől is, de ugyanakkor utalhat arra is, hogy az autót igencsak "gyilkolták".
- próbakör végén hagyjuk járni egy picit, állítsuk/állíttassuk le majd újra indítsuk el - ennek talán még könnyebben kell mennie mint a hideg indításnak
- ha automata váltós modellről van szó, próbáljuk ki a Sport (visszajelző a műszerfalon) és a téli fokozatot is. Figyeljünk rá, hogy nem csúsztatja-e a váltó magasabb fokozatokban a tengelykapcsolót.
- a rossz lengéscsillapítók: - elsőre nehéz megítélni, de nem lehetetlen! Némi vezetési tapasztalatot feltételezve "érezni fogjuk a különbséget". Már 70-80 km/h-s tempó elég, és egy kisebb bukkanó (nem kátyú vagy lyuk, hanem az úton keresztbe átívelő 5-10 cm magas "lankás" bukkanó - sajnos nincs rá jobb szó. pl.: aki budapesti annak mondom, a Lágymányosi híd budai oldalán a két sávos részen - a leszűkülős résznél, Budáról-Pestre) Ha rossz a gátló, olyan érzés átmenni egy ilyen bukkanón, mintha "ráesne" az autó eleje a felhajtásnál illetve "leesne" róla a lehajtásnál. Az ember várja a "földet" érést, egyszóval kellemetlen. A jó gátlók megfogják az autót, mind a fel és a le oldalon és szinte még azelőtt megtartják, hogy az ember várná a "földet érést", érezné a "zuhanást". Itt most a jó vagy rossz gátlóról van szó, lehet elsőre nehéznek tűnik, de aki már cseréltetett gátlót a kocsijában tudja milyen érzés, ha oda figyelt erre. A teljesen rossz, életveszélyes lengéscsillapítókat könnyebb megismerni. Ugyanúgy megvan a "zuhanás" érzése az embernek, gyakran tövig is felüthetnek a "kerekek" és a kasztni kisebb kátyúkon, kanyarban is beleng illetve egy fentebb említett huppanó után 3-5 ringás után tud csak megállni a rugózás. Ez a tényleg életveszélyes kategória, ha ilyen autót találunk engedtessünk a vételárból annyit amennyi fedezi a cserét (gyári vagy pl. BOGE márkára + munkadíj) vagy hagyjuk ott az autót. (ha lehet ne bízzuk az eladóra a cserét - főleg kereskedő esetében, mert lehet, hogy csak felújítatja vagy ami talán még rosszabb, az olcsóság kedvéért nem is autónkba valót tesznek bele - ami nem csak veszélyes, de - talán nem is kell mondani -, hogy később mennyi problémát okozhat..)
- rossz rugók: - gyári kerékméret esetén huppanókon beleér a kerékjáratba az abroncs (sajnos ez csak gyári kerékméreteknél egyértelmű diagnosztika ! ! !)


Vissza a lap tetejére | Megvettük az autót, lássuk az első teendőinket!

4x4 ellenőrzése:
- vegyük szemügyre az abroncsok állapotát, a nem egyenletesen lekopott kerekek a 4x4 hibájára utalhatnak ezért a vadonatúj garnitúra is gyanús lehet! (első és a hátsó tengelyeken lévő abroncsok közt max. 2mm mélységkülönbség megengedett) Az ilyen autókon is jobban kopnak az első kerekek, mint a hátsók, de nem olyan mértékben mint a két kerék hajtású autók esetében! Minimális elforgás és a kanyarodás miatt fordul elő csak a kopás.
- indíttassuk be az autót, az ellenőrző lámpának ki kell gyulladnia indítózás előtt, majd el kell aludnia miután elindult a motor (ha nincs visszajelző az már rosszat jelent általában...) Ha ütemesen villog az azt jelenti, hogy (a 4x4 folyamatosan működik) megszakadt vagy nem működik az az áramkör ami a 25 km/h óra alatt fékezéskor leoldja a rendszert - ez azért gond, mert a megállást nehezítheti ilyen alacsony sebességnél a 4x4 működése. Folyamatosan égő lámpa, a rendszer nem működik.
- ha a visszajelzés rendben, állítsuk le a motort majd adjuk rá újból a gyújtást (most nem indítózunk, csak gyújtás!), most a 4x4 nyomástároló gömbjét fogjuk ellenőrizni. Kérjünk meg valakit, hogy nyomja meg a fékpedált kb. 25-30 alkalommal, addig mi felnyitott motorház tetőnél hallgassuk a nyomástartály felől ilyenkor hallható susogó hangot. Ez a "fhusss" hang jelzi, hogy a szelep nyit illetve a tartály nyomás alatt van és tudja pumpálni az olajt. 25-30 alakalom előtt nem szabad megszűnnie a hangnak, ha mégis (10-nél kifullad) akkor a nyomástartály már gyenge, hamarosan cserélni kell - nem olcsó darab és a szeleppel együtt lehet/kell cserélni! Igazság szerint egy vadonatúj tartály még a 40-50-edik fékpedál nyomásakor is működik! Ez azért "veszélyes" hiba mert még amikor kell (próbaút alatt) akkor működik a 4x4, de hamarosan végleg el fog gyengülni a gömb és akkor már nem tud nyomást kapcsolni így nem lesz hajtás a hátsótengelyre - annak ellenére, hogy a rendszer egyébként működik (ennek a gömbnek a cseréje kötelezően elő van írva 6 évente vagy 90.000km-enként, ha ezt elmulasztják, csak akkor lehet ilyen probléma - cseréje 100.000 Ft alatt megúszható használt alkatrészekkel, de ha gyári és új alkatrészeket veszünk akkor 300 ezer csak az anyagköltség!)
- egyes sebességi fokozatban illetve hátramenetben próbáljunk meg lassan kanyarodni, megállni és újra elindulni (mintha szűk helyre parkolnánk, tekergessük a kormányt nyugodtan). Ha bármilyen furcsa hangot hallunk a gumik vagy az autó hátulja felől, nehezen menne a tolatás "előremenés" után közvetlenül vagy ilyenkor recsegést, pattogást hallunk az jelentheti sérült osztóművet vagy égett, kopott lamella-sort. Ha nem vagyunk biztosak benne, hogy a futómű vagy kormány egyéb hibáját halljuk-e akkor húzzuk ki a 19-es biztosítékot (kikapcsoljuk a 4x4-et). Ekkor világítani fog a 4x4 lámpa, de pont ezt akartuk, ha a hiba ekkor nem jelentkezik akkor 99% hogy az összkerék-hajtással van valami probléma.
- ha eddig minden rendben, menjünk próbaútra! A Calibra 4x4 hajtása nagyon jól kell, hogy működjön, még vizes úton vagy murván sem szabad megpörögnie a kerekeknek (akár 2-3000 fordulatról vett repülőrajttal sem, de ezt azért ne erőltessük próbaút alkalmával, sőt egyébként se) hacsak nem vezetünk igazi vadállat módjára, de még ekkor is inkább mind a 4 kerék pörög el - ez csak a turbós változattal kivitelezhető, azonban NE törekedjünk erre!

gyorsulásra inkább astrát mint 4x4 turbót? :))) ezt ugye te sem gondoltad komolyan

És az sem mellékes hogy nemcsak könnyebb hanem rövidebb a váltóáttétele.
Ha valaki a gyorsulásért vesz autót akkor inkább az astrát válassza.

Igen a v6-ból könnyebb jó állapotút találni.

8v = sokat bír, olcsóbb fentartás
16v = jobb teljesítmény vigyázva tartós
v6 túra autó lentről erős, szép hang, városba nem ajánlott(fogyi)
turbós = Más katgoria menetteljesítmény alapján. csak az vegyen aki nem gányolni akarja hanem gondosan üzemelteti és van rá keret, akkor örömét fogja lellni benne.

Nem sétrödik meg senki szerintem. A belső desing nekem speckó nagyon bejön. Izlélsen nem lehet vitatkozni. A mostani anyagok sokkal szarabbak keményebbek kívéve a felsőbb kategoriában(ez viszont tény).

1;
A motor is különbözik a turbósban. Másak pl a dugatyuk. Eltérő a süritési végnyomás.
2;
Minden motort szét lehet hajtani opel-t hondát egyaránt. Ez nem azon múlik.
3;
a c20xe (16v) nem rosszab mint a c20ne(8) hanem más. Máshol van a teljesítmény leadása. kb mintha azt mndnád hogy az összes benzines rossz mert a diesel lenebről húz.

Ja amúgy az én véleményemet nem kell figyelembe venni, mert elfogult japán párti vagyok. És különben sem szeretem az Opeleket (ezért elnézést kérek minden Opelestől, magánvélemény). De főleg csak a szerintem gusztustalan és néha ilyesztően remegő műszerfal miatt (persze ez csak a régiekre vonatkozik,és természetesen vannak kivételek. Tulajfüggő!) Amúgy a volt főnököm 2.2-es diesel Signumját egy évesen szinte hetente kellet szervízbe hordani...azóta se jó. Erre jó a computer! (Mármint az a rossz a kocsiba.)

Akkor is a 115Le 2.0i GT Astra a király... 8v rula'
Egy olyat akarok megcsinálni az egyetem után!

Amúgy én inkább V6-ot vennék. Nagyobb motor alacsonyabbról húz és nehezebb széthajtani, szerintem. Ja talán segíthet a döntésbe: nézd meg a totalcar.hu-n a népítélet rovatba mit írnak. Sokszor egész meglepő. Persze azok is csak vélemények de ha több a szar mint a jó, az valamit elárul.

Én azt hallottam, hogy a torbós cali motorja ua. mint a sima 16V, és még meg sem erősítették, tehát könnyen tönkremegy. Amúgy azt is hallottam én is hogy a hátsó hajtás könnyen beszarik és kúrva drága megcsináltatni. Egyébként én a szívó 16V-ről is csak rosszat hallottam. Egy srác mondta, hogy inkább lecserélte a calibráját 16V-ről 8V-re mert az tartósabb. Ráadásul alacsonyabbról húz. Egy haverom amúgy azt akart venni, így beleásta magát a témába (rokon opelszervizes), végül vett egy Honda CRX-et (a targát, 94-est). A kocsi megvan neki két éve de még a tankoláson kívül (meg persze némi tuningon) még nem költött rá. Amúgy 7,5-8 l körül eszik és megy mint a barom (ahoz képest hogy csak 126 le-s). Szóval én nem venék, de ez csak a magánvéleményem. (Amúgy az egyik legszebb autó, még ma is ritkaságszámba menő aerodinamikával, de a beltere az elég gáz, és az fontosabb mint a külső, ha vezetni és nem nézegetni akarod.)

mindennek lement az értéke....ez van:-(

na lépek aludni!
további kellemes fórumozást!
csáó all!!

csácsá

aha. szoktam nézni a kopó cuccok árait Unixnál, de úgy tűnt hogy nem drágább.

szevasztok!

nah mostmá lépek tényleg
szasztok

vmi ilyesmi a helyzet

olajügyre válaszolok ám, csak meg kell néznem, kint a flakon, de asszem Castrol Actevo 10w40 félszint.

16V!